Vrijdag 13 mei 2022
by welPop Team

De backlash van Telfars laatste tas en de prijsstijgingen van grote luxemerken.
Een van de meest herhaalde zinnen van de afgelopen weken, die het historische moment dat de mode-industrie doormaakt zal definiëren, is “prijsstijging”. Inflatie treft iedereen en alle soorten producten en is nauw verbonden met de oorlog in Oekraïne: verstoringen in de toeleveringsketen, stijgende kosten van grondstoffen en transport behoren tot de belangrijkste oorzaken van deze prijsstijgingen. Toch zijn de reacties heel verschillend als deze prijsstijgingen worden aangekondigd door historische modehuizen of opkomende merken, zoals onlangs werd gemeld door The Cut.
Aan de ene kant hebben we Louis Vuitton, Chanel en Hermès, modehuizen die altijd schaarste hebben gemaakt tot een van de krachten (en een van de belangrijkste waarden) van hun merk en hun verhaal, waarvoor prijsverhogingen een onfeilbare methode zijn om hun producten nog exclusiever te maken, toegankelijk voor een nog beperktere en selectievere groep mensen. Om wat cijfers te geven, de iconische Lady Dior-tas, in zijn kleinste formaat, zag zijn prijs met 17% stijgen, van 4800 naar 5400 euro. Vandaag de dag kost een leren portemonnee van Céline 1100 euro, terwijl deze vorig jaar nog 850 euro kostte. Chanel heeft daarentegen een jaarlijks programma van prijsverhogingen ingevoerd, voornamelijk gericht op klassieke items zoals de Chanel 2.55-tassen.
Als al deze operaties met enige berusting worden ontvangen, bijna alsof ze onvermijdelijk zijn, terwijl, laten we niet vergeten, geen van de grote luxeconglomeraten in een crisis verkeert of een dramatisch moment doormaakt – LVMH sloot het jaar 2021 af met een omzet van 64,2 miljard euro – geldt dat niet voor kleine merken, waar prijsverhogingen zeker een grotere impact hebben op de productie. In het artikel van The Cut betoogt Shelton Boyd-Griffith, mode-redacteur bij Essence en PopSugar, dat de kritiek rondom Telfar zo intens was vanwege het pretentieuze karakter van het merk om een toegankelijk merk te zijn, voor iedereen. “Consumenten verwachten dat grote merken hun prijzen verhogen; dat hoort bij hun spel. Maar wanneer een merk zichzelf op de markt brengt als niet te duur, kan dat een gevoelige snaar raken, zelfs als het nog steeds niet zo duur is in vergelijking met de concurrentie.”
Een van de redenen voor het grote succes van Telfar is de belofte van het democratiseren van luxe, een winnende tegenstelling samengevat door het doel om exclusieve producten toegankelijk te maken voor iedereen. De Shopping Bag, het meest bekende product van het merk opgericht door Telfar Clemens, is verkrijgbaar in drie verschillende maten en een breed scala aan kleuren, met prijzen variërend van 150 tot 250 euro. Na de onthulling halverwege februari waren velen ongelovig over de prijs van de Circle Bag, de nieuwste creatie van het merk, die meer dan 550 euro bedraagt. Gezien de structuur van de tas en de processen die nodig zijn voor de fabricage ervan, is de Telfar It Bag zeker complexer en dus duurder, ook omdat het merk niet vertrouwt op eigen productiefaciliteiten en de kwesties van toeleveringsketen en grondstoffen nog urgenter zijn voor een onafhankelijk merk.
Naast het vaststellen van de praktische redenen voor deze prijs, moet ook de kwestie vanuit een ander perspectief worden benaderd, namelijk of een merk als Telfar, met zijn proclamaties en met zo’n duidelijk doel, niet het recht heeft om zijn prijzen te verhogen, of op zijn minst om een meer premium product te creëren, ook met als doel zijn gebruikersbasis uit te breiden, waardoor een kwalitatieve sprong wordt gemaakt die het dichter bij de luxe markt brengt. Aangezien de nieuwe It Bag van Telfar goedkoper is dan de laatste handtassen van Prada of Fendi, is het goed om te benadrukken dat de boodschappentassen die Telfar beroemd hebben gemaakt, worden gemaakt van een veganistisch leer vergelijkbaar met dat gebruikt door Stella McCartney voor haar tassen, waarvan de prijzen echter variëren van 700 tot 2000 euro. Het is duidelijk dat deze twee merken zeer verschillend zijn qua doelgroep, reputatie en geschiedenis, maar het is duidelijk dat het mogelijk is om een tas goedkoper te maken ondanks het gebruik van hoogwaardige materialen.
Voor de opkomst van “It”, waren veel handtassen die door luxe modehuizen werden gemaakt geconfigureerd als unieke stukken, tijdloze klassiekers en echte investeringsstukken die de koper een leven lang zouden vergezellen, of zelfs aan de volgende generatie zouden worden doorgegeven. Afgezien van een paar zeldzame gevallen zijn dit mechanisme – en deze mentaliteit – volledig ingestort, zijn de cycli sneller en korter geworden en zijn de tassen de belichaming geworden van micro-trends die hooguit zes maanden duren. Tegenwoordig kiest elk merk de tas van het seizoen, degene die moet worden gepusht en gepromoot, niet alleen op de catwalk, maar vooral op sociale media, via massale influencer-marketingcampagnes die gericht zijn op het creëren van een behoefte en een verlangen dat slechts een klein percentage van het publiek zal kunnen bevredigen. Misschien was de visie van Telfar utopisch, deels naïef, maar ze is zeker winstgevend, tot het punt waarop ze een loyale gemeenschap heeft gecreëerd, die misschien zelfs bereid is iets meer te betalen voor een product van het merk.
“De catwalk is de droom, de handtassen en de schoenen zijn de doelen, en de make-up en parfum zijn de realiteit,” zo luidde het motto van Karl Lagerfeld aan het hoofd van Chanel in de jaren 80, en het lijkt erop dat er iets is veranderd. Zoals Scarlett Newman schrijft op The Cut, “in het huidige tijdperk van consumptie, vooral wat haute couture betreft, wordt het idee van luxe langzaam losgekoppeld van de verklaring van de oude garde uit het verleden en wordt het meer vloeibaar in zijn definities. Luxe is relatief, en luxe is willekeurig, waarbij het individu wordt overgelaten om het te definiëren.”